Самостоятельный монтаж электропроводки в своем загородном доме

В этом строительном сезоне мы в своем строящимся загородном доме вставили двери и окна, застеклили зимний сад, провели канализацию, воду, обустроили входные площадки из монолитного железобетона, сейчас ведутся отделочные работы по цоколю и фасаду. Впереди завершение работ по монтажу водосточной системы и окончательная отделка свесов крыши софитами и лобовой доской. О всех этих работах стоит вести отдельный разговор и как только у меня будет время я обязательно напишу о них у себя в блоге, на форуме, или отдельной статьей. А в этом материале я хочу рассказать, как мы электрифицировали свой загородный дом.
Дело в том, что все вышеперечисленные работы делали профессиональные строители и монтажники, но с электропроводкой дело обстояло несколько иначе. Во-первых, мой тесть по образованию и по роду деятельности энергетик, мой брат, то же работает в этой сфере, мой сосед электрик, да, в конце концов, я сам закончил МЭИ, и в армии состоял на должности старшего электрика. То есть кругом одни электрики. Дело несколько осложнялось тем, что два энергетика уже руководящие работники, я учился и отслужил лет двадцать назад, но как говорится "глаза боятся, а руки делают". Опережая события, могу сказать, что современные приспособления и приборы, применяемые в бытовых низковольтных электрических цепях, существенно облегчают как монтаж, так и дальнейшую эксплуатацию системы электроснабжения загородного дома. Как оказалось сам монтаж электропроводки, хотя и был процессом довольно трудоемким и кропотливым, но это был далеко не самый сложный этап по электрификации дома. Самым долгим и сложным процессом было составить принципиальную схему энергоснабжения дома, планы розеточных и осветительных сетей, распределить равномерно нагрузки между фазами, подобрать необходимые по сечению провода, автоматы и разработать маршруты пролегания кабельных линий.

На момент разработки плана энергоснабжения нашего дома у нас была подведена однофазная линия с максимальной выделенной мощностью 11,00 КВт. И это особо не радовало. Подсчет установленной мощности дал нам результат P = 35,00 КВт, а активная мощность составила P = 15,00 КВт. Вопрос решился несколько неожиданно, впрочем, как это часто бывает у нас в России. Сидя вечерком за шашлычком и обсуждая эту проблему с соседом электриком и сетуя вместе с ним на отсутствие у нас трехфазного напряжения, мой тесть сказал "ребята, да я же у вас видел на линейных столбах три фазы". Дело в том, что три года назад у нас прошел мощный ураган и оборвал все линии электропередачи, а когда восстанавливали, то мы и не обратили внимания что на столбах уже идут три фазы. Мы пошли, проверили, убедились, что да, три фазы, а дальше все было делом техники. Заявление в местный энергосбыт на увеличение мощности, заключение договора на установку и тарификацию трехфазного счетчика и через две недели у нас было напряжение 380 Вольт, и выделенная мощность Р = 32,00 КВт.
Важно! По современным требованием, подведение линий трехфазного тока осуществляется по СИПу (самонесущий изолированный провод) как правило, это СИП-4 (четырехжильный кабель с сечением 16 кв.мм.). Установка счетчика и автомата питания осуществляется снаружи дома в специальный щиток наружного исполнения, затем и счетчик и вводный автомат пломбируются.

Подведение трехфазного электропитания по СИП-4 (четырехжильный самонесущий изолированный провод)


Установка щитка со счетчиком и вводным автоматом на столбе

Прежде чем приступить к разработке принципиальной схемы электроснабжения дома мы составили предварительный список энергопотребителей в нашем доме. Для начала мы нарисовали аксиометрический план каждого помещения дома. Так как прорисовывать все в специальной программе дело долгое и неудобное на начальном этапе, сделали мы все это дедовским способом от руки и на тетради формата А4. Конечно, в дальнейшем все эти рисунки и схемы будут перерисованы в компьютерных программах, распечатаны и сохранены.Затем, когда были составлены и подсчитаны установленные мощности потребителей, а в этом нам помогла следующая таблица номенклатуры электробытовых приборов и машин (см. ниже), мы стали проектировать принципиальную электрическую однолинейную схему.

№ п.п.	Наименование	Установленная мощность, Вт
1.	Осветительные приборы	1800 - 3700*
2.	Телевизоры	120 - 140
3.	Радио и пр. аппаратура	70 - 100
4.	Холодильники	165 - 300
5.	Морозильники	140
6.	Стиральные машины - без подогрева воды - с подогревом воды	600 2000 - 2500
7.	Джакузи	2000 - 2500
8.	Электропылесосы	650 - 1400
9.	Электроутюги	900 - 1700
10.	Электрочайники	1850 - 2000
11.	Посудомоечная машина с подогревом воды	2200 - 2500
12.	Электрокофеварки	650 - 1000
13.	Электромясорубки	1100
14.	Соковыжималки	200 - 300
15.	Тостеры	650 - 1050
16.	Миксеры	250 - 400
17.	Электрофены	400 - 1600
18.	СВЧ	900 - 1300
19.	Надплитные фильтры	250
20.	Вентиляторы	1000 - 2000
21.	Стационарные электрические плиты	8500 - 10500
22.	Электрические сауны	12000

* Примечание: При общей площади квартир 70-150 кв.м.

Задача была равномерно распределить нагрузки между фазами и в то же время не создавать большого количества цепей потребления. Опять же все это рисовалось от руки, и получился у нас следующий план.

Черновой вариант схемы электроснабжения в загородном доме.

Согласно этой схеме осталось только рассчитать необходимые по сечению проводники и аппараты защиты (автоматы, УЗО) и составить сводную спецификацию на закупаемые электротехнические изделия.

Еще одна проблема, которую мы решали, это устанавливать ли устройства защитного отключения (УЗО) дифференциального тока и общей защиты высокой чувствительности в 30 мА, и если ставить, то на какие цепи и потребителей. Кроме того необходимо было решить вопрос , ставить общий вводной трехфазный автомат с УЗО дифференциальной защиты на 300 мА или ограничится обыкновенным трехфазным автоматом.

Автомат четырехполюсный с УЗО на 300 мА.

Если принять во внимание что УЗО на 300 мА спасает от утечек тока смертельной величины , а таковым является ток от 100 мА и выше, то установка такого вводного автомата в принципе не должен вызывать никаких вопросов. А вот с УЗО диф. тока и общей защиты в 30 мА у нас они возникли. Плюс такой защиты в том, что эти автоматы обеспечивают защиту от токов вызывающих фибрилляцию сердца, что очень опасно для сердечников. Но дело в том, что они еще очень чувствительны на любые воздействия окружающей среды, способные вызвать малейшие утечки тока, что ведет к отключению всей линии питания и расположенных на ней потребителей.
Справка: УЗО дифференциального тока и общей защиты (дифференциальные отключатели) высокой чувствительности в 30 мА обеспечивают защиту от всех неисправностей, которые могут возникнуть в цепи, то есть перегрузок, коротких замыканий и утечек тока.

Дифференциальный автомат двухполюсный с УЗО на 30 мА.

Поэтому, учтя все эти моменты, мы решили поставить УЗО дифференциальной и общей защиты на ток утечки в 30 мА в цепь, питающую потребителей кухонного оборудования (духовой шкаф, мини-холодильник, посудомоечную машину) и этим ограничиться.
Расчет автоматов защиты на другие электрические цепи велся исходя из данных таблиц № 2, № 3 и расчетов на нагрузки каждой конкретной цепи питания.

Сечение жил кабеля		Номинал аппарата защиты, А
медь	алюминий
1.5	2.5	16
2.5	4	25
4	6	32
6	10	40
10	16	63
16	25,35	80
25	50	100
35	70	125
50	95	160
70	120	200

Сечение провода		Номинал аппарата защиты, А
медь	алюминий
1.5	2.5	20
2.5	4	25
4	6	40
6	10	50
10	16	80
16	25	100
25	35	125
35	50	160
50	70	200
70	95	250

Кабели и провода

Для подключения дома к электросети мы купили кабель марки ВБбШ 4х16. Это медный четырехжильный бронированный кабель, что позволяет прокладывать его под землей, что мы и сделали. Кстати уже на этой стадии необходимо знать, что все современные кабели выпускаются с определенной маркировкой и цветом. (Таблица № 4)

Маркировка провода:	символом;		цветом;	положением;
фаза "А"	А	L1	желтый	левый
фаза "В"	В	L2	зеленый	средний
фаза "С"	С	L3	красный	правый
рабочий ноль	N	N	синий	DIN-клемма
защитный ноль ("земля")	PE	PE	желто-зеленый	корпус

Для внутренней разводки мы закупили кабель серии ВВГнг и NYM c сечением жил от 1,50 кв.мм. до 4,00 кв.мм. в двух, трех, четырех и даже пяти жильных вариантах. Общая длина закупленного кабеля только для прокладки электропитания первого этажа дома составила 234 метра. Когда мне знакомый электрик говорил что на двухэтажный коттедж в 200 кв.м. уходит примерно 400 метров кабеля я не верил, теперь на собственном опыте понял что это правда.

Справка:
ВВГнг - силовой кабель с медными жилами, с ПВХ-изоляцией в ПВХ оболочке в плоском исполнение, не распространяющие горение.


NYM - силовой кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением.

Как я уже отмечал, для определения необходимой толщины жил питающего кабеля необходимо было просчитать нагрузки от каждого потребителя находящегося на этой цепи питания. В этом очень помогает следующая таблица.

Алюминивые жилы			Сечение кабеля, кв.мм.	Медные жилы
Ток	Мощность, кВт			Ток	Мощность, кВт
А	220 В	380 В		А	220 В	380 В
---	---	---	1.0	14	3.1	5.3
---	---	---	1.5	15	3.3	5.7
14	3.1	5.3	2.0	19	4.2	7.2
16	3.5	6.1	2.5	21	4.6	8.0
21	4.6	8.0	4.0	27	5.9	10.3
26	5.7	9.9	6.0	34	7.5	12.9
38	8.4	14.4	10.0	50	11.0	19.0
55	12.1	20.9	16.0	80	17.6	30.4
65	14.3	24.7	25.0	100	22.0	38.0
75	16.5	28.5	35.0	135	29.7	51.3

Сборка и компоновка щитка то же довольно кропотливая работа. Необходимо так собрать щиток, чтобы в дальнейшем можно было легко и быстро добавить очередного потребителя, или наоборот перебросить цепь на резервный автомат или перекоммутировать ее на другую фазу.

Электрический щиток в сборе.

Когда все схемы, планы у нас были готовы на бумаге, были закуплены щиток, провода, кабели, распределительные коробки, клеммники, розетки, патроны и лампочки, мы приступили к штробления стен. Уже на предварительной стадии разработки схемы электроснабжения дома мы отказались от идеи прокладки электрических линий в коробах и плинтусах с монтажным отверстием. Короба выглядели, как нам показалось не эстетично, а в плинтусах проложить все необходимые линии было проблематично. Кто знает, если бы у меня был, например, кирпичный дом, то я бы возможно и крепко подумал бы об альтернативных скрытой проводке вариантах, но так как у меня дом из газоблоков, то этот вариант проводки оказался самым удобным и практичным. Газобетонные стены легко штробятся практически любым инструментом, я для этого приспособил электролобзик, а выдалбливаются штробы либо стамеской либо долотом.

Прокладка гофры с кабелем в штробе.

Но как я уже говорил процесс штробления стен из газобетона скорее процесс утомительный чем тяжелый, стоит только учесть ,что в процессе штробления необходимо хорошо проветривать помещения и обязательно делать это в респираторах, так пыль очень мелкая, а глотать ее я бы вам не рекомендовал. Можно еще купить электрический штроборез со специальной насадкой на пылесос и проблема решена, но стоит такое чудо около 5000 рублей. И это не избавит вас от необходимости долбить штробу. Кабели, прежде чем укладывать в штробу, мы протягивали в специальные гофры диаметром от 15 до 30 мм. И уже в гофре кабель закладывался в подготовленные каналы, где крепился обыкновенными гвоздиками, а затем все это заштукатуриволось.

Скрытая электропроводка в доме.

Так как в свое время мы строили дом и в том числе фундамент без учета дальнейших работ по молниезащите и электроснабжению дома (что же эта моя большая ошибка) то приходится теперь все эти вопросы решать исходя из сложившихся обстоятельств. О том, как мы решили вопрос с громоотводом, я напишу в другой раз.
Важно! Помните, что заземляющий контур электрической системы дома по всем нормативам и СНИПам ни в коем случае нельзя объединять с громоотводной установкой.
А с заземляющим контуром мы поступили очень просто. Купили три металлических уголка 50х50 мм, длиной по 2,5 каждый и толщиной металла 5 мм. Вбили стержни в подполье технического помещения на все длину, с расстоянием между стержнями в 3 м. Этот треугольник объединили общей стальной полосой, а уже к ней привинтили на болтовом соединение заземляющий провод, другой конец которого вывели к заземляющей шине в щитке питания.

Ток нагрузки, Ампер	Типоразмер резьбы соединения	Наименьший размер контактной площади, мм
до 16	М4	12
свыше 16 до 25	М5	14
свыше 25 до 100	М6	16
свыше 100 до 250	М8	20
свыше 250 до 630	М10	25
свыше 630	М12	28

Свет в моих окнах.

Все подготовительные и практические работы заняли у нас примерно три недели, стоимость материалов на электрификацию дома составила примерно 50000 рублей. Теперь в доме есть электричество и по вечерам его окна освещены, и это поверьте мне непередаваемые ощущения.

©Автор: О. Негин.

О. Негин на нашем форуме:
- Я строю дом. Блог О. Негина. >>>