Облицовка дома кирпичом: полное руководство по технологии кладки

Внешний вид дома — это первое, на что обращают внимание гости и прохожие, поэтому выбор материала для отделки стен всегда стоит особенно остро. Многие владельцы частных домов справедливо полагают, что качественный облицовочный кирпич для фасада — это лучшее решение, сочетающее в себе эстетику, долговечность и надежную защиту от капризов погоды. Однако покупка хорошего материала — это лишь половина дела; не менее важно правильно выполнить кладку, чтобы результат радовал глаз десятилетиями.

Работа с лицевым кирпичом требует не просто строительных навыков, а настоящей аккуратности и знания тонкостей технологии. Ошибки здесь обходятся дорого: от высолов и трещин до полного разрушения внешнего слоя стены. В этой статье мы вместе с представителем интернет-магазина стройматериалов all-brick.ru Сергеем Валишиным подробно разберем весь процесс облицовки — от подготовки фундамента до финальных штрихов, чтобы вы могли проконтролировать работу бригады или, при наличии желания и опыта, выполнить ее самостоятельно.

Материалы и инструменты для облицовочной кладки

Качество кладки напрямую зависит от двух факторов: мастерства каменщика и того, чем он работает. Даже "золотые руки" не спасут ситуацию, если кирпич имеет геометрию "лодочкой", а раствор замешан на глаз. Разберем детально, что потребуется для надежного и красивого фасада.

Выбор облицовочного кирпича: характеристики и типы

Первое, с чем нужно определиться — это формат. Самый популярный вариант — одинарный (1НФ, 250×120×65 мм). Это классика, удобная в работе. Полуторный (1.4НФ, 88 мм высотой) позволяет сэкономить раствор и ускорить процесс, но смотрится более массивно. Формат Евро (0.7НФ, 85 мм шириной) — отличный выбор для снижения нагрузки на фундамент, так как он легче стандартного.

При покупке обязательно смотрите на паспорт качества:

• Прочность (марка М). Для частного домостроения вполне достаточно М150–М175. Брать М300 для облицовки коттеджа нет смысла — это избыточная прочность, за которую вы просто переплатите.
• Морозостойкость (F). Это показатель того, сколько циклов замерзания и оттаивания выдержит материал во влажном состоянии. Для российского климата минимум — F50, но лучше ориентироваться на F100.
• Водопоглощение. Чем меньше кирпич впитывает воду, тем дольше он прослужит, но тем сложнее его класть (он "плывет" на растворе).

Чтобы вы могли осознанно выбрать материал, мы составили сравнительную таблицу основных типов лицевого кирпича:

Кладочный раствор: состав и марки

Забудьте про принцип "побольше цемента, чтобы крепче было". Слишком жесткий раствор склонен к трещинам. Идеальная смесь для облицовки должна быть пластичной, как густая сметана.

• Пропорции. Классический рецепт для цемента М400 или М500 — это 1 часть цемента к 3–4 частям чистого, просеянного карьерного песка (речной песок слишком гладкий и раствор на нем быстро "садится").
• Марка раствора. Для облицовки обычно применяют растворы марок М50, М75 или М100. Важно помнить правило: марка раствора не должна превышать марку кирпича, иначе швы окажутся прочнее самого камня, и при усадке треснет кирпич, а не шов.
• Добавки. Чтобы смесь была удобной в работе ("жирной", но не липкой), обязательно добавляйте пластификаторы. В бытовых условиях часто используют жидкое мыло или моющее средство (примерно 50-100 мл на бетономешалку), но лучше купить профессиональную воздухововлекающую добавку.

Гибкие связи для многослойных конструкций

Облицовка никогда не стоит сама по себе — она должна быть "привязана" к несущей стене. Раньше для этого использовали жесткую металлическую сетку, но это плохой вариант: металл ржавеет и создает мостики холода. Современный стандарт — гибкие связи.

Лучше всего использовать стержни из базальтопластика или стеклопластика. Они не проводят холод и не коррозируют. Также допустима нержавеющая сталь.

• Расход: Стандартная норма — 4–5 штук на квадратный метр стены. Дополнительно усиливают углы и проемы (через каждые 30 см по высоте).
• Размер: Длина стержня подбирается так, чтобы он заходил в несущую стену и в облицовочный шов минимум на 90 мм (плюс толщина утеплителя и вентзазора).

Контрольно-измерительные инструменты

Набор инструментов каменщика не меняется веками, но каждый предмет здесь незаменим:

• Строительный уровень и отвес. Уровень (желательно длинный, от 1 метра) нужен для контроля горизонтали, а отвес — это единственный прибор, который не врет насчет вертикальности стен.
• Шнур-причалка. Прочная леска или нить, которую натягивают между углами. Именно по ней выкладывается каждый ряд, чтобы стена не пошла волной.
• Порядовка. Это специальная рейка с насечками, которая устанавливается по углам. Она помогает соблюдать идеальную толщину шва по всей высоте здания, чтобы ряды "сошлись" в конце.
• Инструмент для расшивки. Металлическая пластина или изогнутый пруток, которым формируют красивый шов (выпуклый, вогнутый или прямоугольный) пока раствор еще сырой.

Подготовительный этап: основание и разметка

Многие начинающие строители рвутся сразу замешивать раствор, но опытный мастер знает: успех кладки на 90% зависит от того, что было сделано до первого мастерка. Если основание кривое или плохо защищено от влаги, даже самый дорогой кирпич покроется высолами или трещинами через пару лет. Подготовка — это фундамент вашей работы, в прямом и переносном смысле.

90% успеха облицовочной кладки зависит от того, что сделано до первого мастерка. Если основание кривое или не защищено от влаги, даже самый дорогой кирпич через пару лет покроется трещинами или высолами. Подготовка — это не формальность, а фундамент всей работы.

Гидроизоляция фундамента

Кирпич — материал пористый, он отлично тянет влагу из бетона, как губка. Этот процесс называется "капиллярный подсос". Чтобы стена не мокла снизу, нужно создать надежный барьер между фундаментом и кладкой.

• Чем изолировать? Забудьте про дешевый пергамин или просто промазку битумом. Используйте качественный рубероид на основе стеклохолста или современные битумно-полимерные мембраны (типа Стеклоизола или Техноэласта). Они не рвутся и служат десятилетиями.
• Как укладывать? Материал раскатывают в два слоя. Полосы должны перекрывать друг друга с нахлестом минимум в 10–15 см. Если основание широкое, стыки проклеивают мастикой или спаивают горелкой.
• Контроль. Перед укладкой изоляции обязательно проверьте плоскость фундамента нивелиром. Допустимое отклонение по горизонтали — не более ±2 мм на 2 метра длины. Если перепады больше, их нужно выровнять стяжкой из цементно-песчаного раствора. На кривом основании ровную стену не построить.

Геодезическая разметка первого ряда

Первый ряд — самый важный. Он задает геометрию всему дому. Здесь нельзя спешить.

1. Поиск "нуля". С помощью лазерного или водяного уровня найдите самую высокую точку фундамента. Именно от нее начнется кладка. В самых низких местах слой раствора под первым рядом будет толще, чтобы вывести все в одну горизонтальную плоскость.
2. Сухая раскладка. Прежде чем класть на раствор, разложите кирпичи первого ряда "насухо" по всему периметру. Это критически важный этап!
   • Разложите кирпичи с учетом шва (обычно используют шаблон-пруток 8–10 мм).
   • Проверьте, как кирпичи подходят к углам и проемам.
   • Оцените диагонали — они должны быть идеально равны, иначе дом получится ромбом, а не прямоугольником.
3. Корректировка. Сухая раскладка позволяет избежать "чекушек" (маленьких обрезков кирпича менее 1/4 длины) на углах и у окон. Сдвигая швы на 1–2 мм, можно добиться того, чтобы везде ложился целый кирпич или красивая половинка.

Вентиляционный зазор: назначение и параметры

Если вы обкладываете кирпичом стены из газоблока, керамзитобетона или каркасный дом, вплотную класть кирпич нельзя. Это приведет к накоплению влаги в несущей стене, появлению плесени и промерзанию.

• Зазор. Между утеплителем (или несущей стеной) и облицовкой нужно оставить пустое пространство шириной 30–50 мм. Воздух в этой прослойке будет циркулировать, высушивая конденсат.
• Продухи. Чтобы воздух двигался, ему нужен вход и выход. В нижнем ряду кладки (обычно во втором) и под самой крышей оставляют вертикальные швы незаполненными раствором. На каждые 20 м² стены площадь таких отверстий должна составлять около 75 см². Часто для защиты от мышей и насекомых в эти швы вставляют специальные пластиковые коробочки с решеткой.
• Ветрозащита. Если используется минеральная вата, ее обязательно закрывают ветрозащитной супердиффузионной мембраной. Она выпускает пар из утеплителя, но не дает волокнам выдуваться и намокать от конденсата.

Две самые дорогие ошибки в облицовке — экономия на гибких связях и игнорирование вентиляционного зазора. Сетка из “черного” металла со временем ржавеет, а облицовка начинает жить отдельной жизнью: появляется “пузо”, трещины и отслоения. Если есть газобетон или минвата, вентзазор 30–50 мм и продухи — это не опция, а обязательное условие, иначе вы получите конденсат, плесень и разрушение нижних рядов после первых зим.

Технология кладки: пошаговая инструкция

Когда подготовка завершена, начинается самое интересное — возведение стен. Это не просто механическая работа, а процесс, требующий ритма и постоянного внимания. Действовать нужно системно: от углов к середине, ряд за рядом, не забывая про связи и чистоту швов. Давайте пройдем этот путь шаг за шагом.

Этап 1. Установка угловых маяков

Профессионалы никогда не кладут стену целиком сразу. Сначала они задают "вертикали". Работа начинается с углов здания, которые служат маяками для всей остальной кладки.

• Подъем углов. Углы выкладываются опережающим темпом на высоту 3–5 рядов. Это позволяет натянуть шнур-причалку и спокойно заполнять пролеты между ними.
• Контроль. Здесь нет права на ошибку. Вертикальность каждого поднятого угла проверяется отвесом или точным лазерным уровнем. Допустимое отклонение на высоту этажа — не более 5-10 мм, но лучше стремиться к идеальному нулю.
• Перевязка. Для надежной связки углов часто требуются не целые кирпичи, а "трехчетвертки" (3/4 длины). Их нужно заготовить заранее, аккуратно отрезав болгаркой с алмазным диском, чтобы не было сколов на лицевой стороне.

Этап 2. Монтаж гибких связей в несущую стену

Параллельно с поднятием обликовки нужно связывать ее с "телом" дома. Если вы строите новый дом, связи закладываются сразу в швы несущей стены. Если облицовываете готовый дом — связи монтируются дюбельным способом.

Схема установки: Стандартный шаг — 600 мм по вертикали и 500 мм по горизонтали (примерно через каждые 5-6 рядов кирпича). Обязательно проверяйте каждый анкер на вырыв рукой — он должен сидеть мертво.

Этап 3. Нанесение кладочного раствора

Красота кладки — это одинаковые, аккуратные швы.

• Толщина шва. Классический стандарт — 10–12 мм. Чтобы добиться этого, раствор наносят слоем около 15 мм. После того как вы положите кирпич и пристучите его, лишнее выдавится, и шов примет нужную толщину.
• Техника нанесения. Раствор не должен доходить до лицевого края кирпича на 10–15 мм (если вы планируете делать заглубленную расшивку). Для вертикальных швов раствор наносят на тычок (торец) кирпича перед укладкой.
• Консистенция. Смесь должна быть пластичной (подвижность Пк2–Пк3). Если раствор слишком жидкий, он запачкает лицо кладки. Если слишком сухой — не будет сцепления.

Этап 4. Укладка рядовых кирпичей

Когда углы готовы и шнур натянут, начинается заполнение пролетов.

• Система перевязки. Самая популярная для облицовки в полкирпича — ложковая, где каждый верхний кирпич перекрывает нижний на половину длины. Это дает максимальную прочность и эстетику. Смещение вертикальных швов должно быть не менее 1/4 длины кирпича (около 6 см), иначе стена может расслоиться.
• Работа по шнуру. Шнур-причалку натягивают туго, чтобы он не провисал. Верхняя грань кирпича должна быть вровень со шнуром, но не касаться его (зазор 1–2 мм), иначе шнур сдвинется и линия уйдет.
• Контроль плоскости. Каждые 3-4 ряда прикладывайте длинный уровень к стене вертикально, горизонтально и по диагонали, чтобы убедиться, что "пузо" или "яма" не начали расти.

Этап 5. Формирование откосов и проемов

Окна и двери — это "глаза" дома, и они должны быть оформлены безупречно.

• Геометрия. Углы откосов должны быть строго 90 градусов. Любой перекос будет виден при установке оконных рам и отливов.
• Перевязка. Откосы обязательно перевязываются с основной стеной. Нельзя просто приставить столб из кирпича к проему — он отвалится.
• Декор. Часто для обрамления окон используют кирпич другого цвета или выдвигают его из плоскости стены (руст), создавая рельеф. Это требует предварительного расчета в порядовке.

Нормативы швов: горизонтальные и вертикальные

В кирпичной кладке шов — это не просто прослойка раствора. Это амортизатор, который распределяет нагрузку, и важный элемент эстетики. Ошибочно думать, что толщина шва выбирается "на глаз". Существуют строгие строительные нормы (СНиП), нарушение которых может привести к неравномерной осадке и трещинам.

Толщина горизонтальных швов по ГОСТ

Горизонтальный шов несет на себе вес всех вышележащих рядов. Его задача — нивелировать возможные неровности кирпича и создать единый монолит.

• Золотой стандарт. Согласно нормативам, оптимальная толщина горизонтального шва составляет 12 мм. Допускается варьирование в пределах от 10 до 15 мм, что позволяет мастеру корректировать высоту рядов, подгоняя их под проектную отметку.
• Почему это важно? Слишком толстый шов (более 15 мм) склонен к усадке и выкрашиванию. Слишком тонкий (менее 8 мм) может не компенсировать неровности кирпича, из-за чего верхний камень "сядет" на нижний точечно, и один из них лопнет под нагрузкой.
• Теплопроводность. Стоит помнить: цементный шов — это мостик холода. Чем он толще, тем холоднее стена.

В последние годы набирает популярность тонкошовная кладка, но она подходит не для всех:

Толщина вертикальных швов

Вертикальные швы не несут прямой нагрузки сверху вниз, но они связывают стену в горизонтальной плоскости, предотвращая ее расслоение.

• Норма. Оптимальная ширина — 10 мм. Допустимый диапазон — от 8 до 12 мм.
• Качество заполнения. В отличие от черновой кладки, где вертикальные швы иногда оставляют полупустыми, в обликовке это недопустимо. Шов должен быть заполнен раствором на 100%. "Пустошовка" здесь — это прямой путь для проникновения дождевой влаги внутрь конструкции, которая при замерзании начнет рвать кирпич.
• Визуальный эффект. Если вертикальные швы будут "гулять" по ширине (где-то 5 мм, где-то 15 мм), фасад будет выглядеть неряшливо. Каменщик должен постоянно следить за этим, регулируя зазор при укладке каждого кирпича.

Деформационные швы

Любое здание "дышит": оно нагревается на солнце и остывает зимой, фундамент может давать микроосадку. Чтобы длинная стена не треснула в произвольном месте, трещину нужно "запрограммировать". Для этого делают деформационные швы.

• Где делать? Такие швы необходимы на длинных фасадах через каждые 12–15 метров, а также в местах изменения высоты здания или на стыке разных частей дома (например, пристройка и основной дом).
• Как устроены? Это вертикальный разрез через всю высоту облицовки. В этом месте кирпичи не перевязываются друг с другом, армирующая сетка и связи также разрываются.
• Герметизация. Шов никогда не заделывают жестким раствором. Его заполняют упругим жгутом (вилотермом) и закрывают эластичным фасадным герметиком (полиуретановым или силиконовым) в цвет затирки. Это позволяет стене сжиматься и расширяться без образования трещин.

Расшивка швов: финишная обработка

Многие считают, что кладка заканчивается, когда уложен последний кирпич. Но на самом деле именно расшивка швов превращает грубую стену в произведение искусства. Это как макияж для фасада: правильная расшивка подчеркнет фактуру кирпича, скроет мелкие огрехи и, главное, защитит раствор от вымывания дождями.

Типы расшивки и их функции

Форма шва — это не только вопрос вкуса. От профиля зависит, как вода будет стекать по стене и как долго прослужит фасад. Рассмотрим самые популярные варианты:

Состав расшивочного раствора

Часто мастера расшивают швы тем же раствором, на который кладут кирпич. Это допустимо, если кладка ведется "под пруток". Но для идеального результата лучше использовать специальную смесь — фугу.

• Отличия. Расшивочный раствор должен быть более пластичным и плотным, чем кладочный, чтобы при заглаживании он становился глянцевым и водонепроницаемым.
• Рецепт. Классическая база — цементно-известковая смесь (примерно 1 часть цемента, 1 часть извести и 10 частей мелкого песка). Известь придает ту самую эластичность и предотвращает микротрещины.
• Цвет. Это мощный инструмент дизайна. Темная расшивка на светлом кирпиче подчеркивает геометрию каждого камня, а светлая на темном делает фасад более нарядным и легким. Для этого в сухую смесь добавляют железоокисные пигменты или покупают готовые цветные затирки.

Технология выполнения расшивки

Главный секрет успеха — поймать правильный момент.

• Время начала. Нельзя расшивать сразу по свежему раствору — он будет мазаться. Нельзя ждать полного высыхания — вы не сможете придать ему форму. Идеальный момент, когда раствор схватился на 50–70%. Тест прост: надавите пальцем. Если остается четкий отпечаток, но смесь не липнет к коже — пора работать.
• Подготовка. Перед началом прометите поверхность жесткой щеткой, чтобы удалить крошки раствора и капли.
• Последовательность. Золотое правило каменщика: сначала вертикальные, потом горизонтальные. Это позволяет получить красивые перекрестия без наплывов.
• Техника. Инструмент с силой вдавливают в шов и проводят им линию, уплотняя раствор. Важно следить за глубиной: шов должен быть плотным на всю глубину (обычно обрабатывается верхние 10–12 мм), не оставляя пустот под корочкой.

Дефекты облицовочной кладки: причины и профилактика

Даже красивая с виду кладка может скрывать в себе мину замедленного действия. Проблемы часто проявляются не сразу, а спустя первую зиму или даже через несколько лет. Понимание физики процессов поможет вам избежать типичных ошибок, которые совершают 80% самостройщиков и неквалифицированных бригад.

Высолы на кирпичной кладке

Белые разводы на новом фасаде — это боль любого домовладельца. Они появляются из-за миграции водорастворимых солей из толщи кирпича или раствора на поверхность. Вода испаряется, а соль кристаллизуется, портя вид и разрушая верхний слой керамики.

• Причины. Чаще всего виноват "перелив" воды в растворе, использование непромытого песка или добавление дешевых противоморозных добавок (соли). Также высолы возникают, если нарушена гидроизоляция от фундамента или крыши — стена постоянно мокнет.
• Профилактика. Используйте жесткий раствор (с минимумом воды), закрывайте свежую кладку пленкой от дождя на ночь и применяйте специальные добавки-пластификаторы вместо соли и мыла.
• Лечение. Если беда уже случилась, не мойте стену водой — будет только хуже. Дождитесь сухой погоды, обработайте фасад специальными химическими очистителями (смывками) и покройте гидрофобизатором, который "запрет" поры.

Трещины и расслоение облицовки

Трещина на фасаде — это всегда сигнал о серьезной конструктивной ошибке.

• Вертикальные трещины обычно идут от фундамента до крыши. Главная причина — неравномерная осадка дома или отсутствие деформационных швов на длинных стенах. Если фундамент "гуляет", жесткая кирпичная рубашка не выдерживает напряжения и рвется.
• Отслоение ("пузо"). Если стена выгибается наружу, значит, нарушена связь с несущей стеной. Либо гибких связей было слишком мало (экономия), либо использовались черные металлы, которые проржавели и лопнули внутри стены.
• Температурные разрывы. Кирпич расширяется на солнце. Если жестко зажать кладку между бетонными элементами без зазоров, при нагреве она треснет от внутреннего напряжения.

Дефекты швов и геометрии

Кривизна стен и швов — это маркер низкой квалификации каменщика.

• Разная толщина швов. Если один шов 8 мм, а соседний 15 мм, нагрузка распределяется неравномерно. Это приводит к точечному перенапряжению и микротрещинам в самом кирпиче.
• "Винт" или наклон стены. Возникает из-за ошибки в установке угловых маяков или отсутствия проверки отвесом. Исправить это после застывания раствора невозможно — только разбирать.
• Выпадение кирпичей. Происходит из-за "пустошовки" (когда жалеют раствор) или использования раствора слишком низкой марки, который просто рассыпается от ветра и влаги.

Конденсат в конструкции стены

Невидимый враг, который разрушает дом изнутри. Если влага из теплого помещения проходит сквозь стены и упирается в холодную облицовку, она превращается в воду (точка росы).

• Паробарьер. Ошибкой является использование кирпича с низкой паропроницаемостью (клинкер, глазурованный) без вентиляционного зазора. Пар запирается внутри утеплителя или газоблока, стена намокает и теряет теплосберегающие свойства.
• Отсутствие продухов. Если вы оставили вентзазор, но забыли сделать отверстия для входа воздуха снизу и выхода сверху, тяги не будет. Влага будет скапливаться, замерзать зимой и разрывать нижние ряды кладки.

Контроль качества на каждом этапе

Строительство — это процесс, где доверие должно подкрепляться проверкой. Не стоит ждать окончания работ, чтобы увидеть кривую стену. Контроль должен быть сквозным: от момента, когда фура с кирпичом заехала на участок, до дня, когда вы уберете леса.

Приемка материалов

Брак лучше выявить "на берегу". Перед разгрузкой и оплатой выполните входной контроль:

• Геометрия. Возьмите два кирпича из разных поддонов и приложите их друг к другу лицевыми сторонами, а затем тычками. Допустимое отклонение размеров по ГОСТ — не более ±2 мм. Если кирпичи "пляшут" в размерах на 4–5 мм, ровного шва вы не добьетесь никогда.
• Внешний вид. Осмотрите углы и ребра. На лицевой поверхности не должно быть отбитостей более 3 мм. Обратите внимание на наличие известковых включений ("дутиков") — при намокании они взорвутся и оставят ямки.
• Документы. Требуйте паспорт качества на партию. Проверьте соответствие марки прочности и морозостойкости заявленным в проекте. Гибкие связи должны иметь сертификат соответствия, подтверждающий их стойкость к щелочной среде бетона.

Технологический контроль в процессе кладки

Не стесняйтесь ходить по площадке с инструментами. Хороший каменщик отнесется к этому с уважением, плохой — начнет нервничать.

Финишная приемка облицовки

Когда работа завершена, производится итоговая оценка качества по СНиП "Несущие и ограждающие конструкции":

• Геометрия. Отклонение стены от вертикали не должно превышать 10 мм на высоту одного этажа. Неровности на плоскости (при проверке двухметровой рейкой) — не более 5 мм.
• Эстетика. Фасад должен быть чистым. Пятна раствора, высолы, следы от лесов должны быть удалены. Рисунок перевязки должен быть четким, без сбитых швов. Сколы на углах кирпича глубиной более 5 мм не допускаются.
• Качество расшивки. Проведите по шву твердым предметом (например, ключом) с умеренным усилием. Затирка не должна крошиться или высыпаться. Шов должен быть гладким, плотным и равномерным по цвету.

Сезонные особенности и условия эксплуатации

Идеальные условия для кладочных работ — это +20°C, пасмурно и безветренно. Но в реальности строить приходится и в палящий зной, и в первые заморозки. Технология работы с облицовочным кирпичом сильно меняется в зависимости от показаний термометра за окном.

Кладка при отрицательных температурах

Зимняя стройка — это всегда риск. Главная опасность заключается в том, что вода в растворе замерзнет раньше, чем цемент успеет набрать прочность. Лед разрывает связи внутри смеси, и весной такая кладка может просто рассыпаться.

• Противоморозные добавки. Если температура опускается до 0...-5°C, в раствор обязательно вводят химические присадки (поташ, формиат натрия и др.), которые понижают точку замерзания воды и ускоряют твердение цемента. Важно: выбирайте качественные добавки, которые не провоцируют появление высолов.
• Температурный порог. Для облицовочной кладки, где важна эстетика, предел — это -5°C. При более низких температурах (даже с присадками) работать не рекомендуется: качество швов страдает, риск брака возрастает экспоненциально.
• Тепляки и подогрев. Раствор нужно замешивать на теплой воде. Сам кирпич не должен быть холодным и обледенелым — его заранее заносят в теплое помещение или укрывают тентом. Для защиты рабочего места часто строят "тепляки" — временные конструкции из пленки, внутри которых ставят тепловые пушки.

Работа в жаркую погоду

Жара выше +25°C не менее опасна, чем мороз. Кирпич, нагретый солнцем, действует как мощный абсорбент: он мгновенно высасывает влагу из раствора. В результате цемент "сгорает" — высыхает, не успев прореагировать с водой и набрать каменную твердость.

• Увлажнение кирпича. Перед укладкой керамический кирпич (кроме клинкера) рекомендуется обильно смачивать водой или окунать в емкость. Насыщенный влагой керамический блок не будет тянуть воду из раствора, давая ему время на нормальную гидратацию.
• Защита от солнца. Свежую кладку нельзя оставлять под прямыми лучами. Быстрое неравномерное высыхание ведет к трещинам. Стену нужно затенять специальными сетками или тентами.
• Жизнеспособность раствора. На жаре смесь густеет очень быстро. Замешивайте раствор небольшими порциями, которые можно выработать за 30–40 минут. Добавление воды в уже начавший схватываться раствор ("омолаживание") категорически запрещено — это убивает его прочность.

Уход за облицовкой после завершения

Работа не заканчивается в момент укладки последнего кирпича. Первые недели жизни фасада — самые важные.

• Набор прочности. Цементный раствор набирает марочную прочность в течение 28 суток. В этот период кладку нужно беречь от механических ударов и сильных вибраций.
• Укрытие от осадков. Каждый вечер после окончания работ и сразу после завершения всего объема верхний обрез стены нужно герметично закрывать плотной полиэтиленовой пленкой. Если дождь попадет внутрь свежей кладки, он вымоет цементное молочко, испортив фасад белыми потеками.
• Очистка. Первую легкую чистку фасада (сухой щеткой) можно провести через пару дней. Капитальную мойку (если есть загрязнения раствором) лучше делать не ранее чем через 14 дней, когда швы достаточно окрепнут, используя специальные кислотные смывки, а не просто воду под давлением.

Заключение

Облицовка дома кирпичом — это инвестиция, которая делается один раз и на всю жизнь. Это не тот вид работ, где можно сэкономить на качестве материалов или пропустить "скучный" этап подготовки. Каждый рубль, вложенный в хороший кирпич, и каждый час, потраченный на контроль уровня и отвеса, вернутся вам сторицей.

Качественный фасад из лицевого кирпича — это:

• Статус и эстетика. Благородный внешний вид, который не выходит из моды и с годами становится только интереснее.
• Долговечность. Срок службы более 50 лет без необходимости перекраски или сложного ремонта.
• Капитализация. Дом с кирпичным фасадом всегда стоит дороже на рынке недвижимости и быстрее находит покупателя.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам разобраться в тонкостях технологии. Теперь вы знаете, как отличить профессионального каменщика от дилетанта, зачем нужны гибкие связи и почему нельзя забывать про вентзазор. Стройте с умом, соблюдайте нормативы, и ваш дом станет настоящей крепостью для вашей семьи — теплой, надежной и красивой.