Качество, проверенное временем.
Качественная рабочая проектная документация с полным набором чертежей и расчетом стройматериалов для строительства.
Главная

Купить проект дома +7 495 585-89-91. Консультации по выходным дням (до 23.00 МСК) +7 (916) 453-27-99.

Все проекты домов
Авторизация покупателя
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Профиль покупателя
Ваша корзина пуста
Видео стройка

Проект современного одноэтажного дома ДС 146-2
Посмотреть видео: строительство, отделка, инженерные коммуникации
Фото строительства домов
Отделочные работы в каркасной бане
Посмотреть все фотоальбомы
строительства домов
Предметы интерьера дома
Пьедестал №2. Изделия и украшения для сада.
Посмотреть все фотоальбомы
предметы интерьера

Каталог готовых проектов домов и коттеджей Библиотека статей о строительстве Картотека строительных сайтов
Каталог готовых проектов
домов и коттеджей
Библиотека статей
о строительстве
Картотека
строительных сайтов
Форумы
Список тем
Обновления
Поиск
Пользователи 
Правила
Помощь
Войти
Регистрация

Страницы: 1
  Просмотров: 234512Тема: «Цепная пила. Электрическая пила. Подготовка и работа цепной пилы., Цепная пила. Как работать с цепной пилой и техника безопасности.» в форуме: Строительное оборудование
#1
Цепная пила. Электрическая пила. Подготовка и работа цепной пилы.

Цепная пила пользуется и у садоводов-любителей, и у профессионалов особой популярностью. Основное его достоинство заключается в том, что он одинаково хорошо распиливает любую древесину: сухую, мокрую, свежую, разных форм и размеров. Распиливающим элементом такой пилы является цепное лезвие особой формы, которое перемещается по контуру направляющей (шины).
На нашем рынке представлены пилы с двигателем внутреннего сгорания и с электроприводом. Первые предназначены преимущественно для вырубки больших деревьев в лесу, где, как известно, нет электричества.

Электрические пилы.


Рис 1. Электрическая цепная пила: А – ножи, В – приводное колесо, С – закрепление направляющей.

Фирмы производят цепные электрические пилы с короткими направляющими -30, 35 и 40 см, предназначенные для индивидуального применения. Электрические пилы имеют такой же вид, как показанная на рис. 1 цепная пила. У всех перечисленных пил одинаковая конструкция и устройство, они отличаются только длиной направляющей.
Замкнутая цепь, скользящая по направляющей, натянута на две звездочки: переднюю (ведомую), которая закреплена на конце направляющей, и заднюю (приводящую цепь в движение), закрепленную на ведущем валу. Задняя звездочка соединена с электромотором.
Направляющая продольным отверстием надевается на выступ, который находится на корпусе около задней звездочки.
Для нормальной работы цепи необходимо правильное ее натяжение на направляющей (шине). Если цепь натянута слишком свободно, то она может спадать с направляющей, если слишком сильно, то быстрее изнашивается звездочка. Для регулировки силы натяжения цепи предназначен специальный винт (рис. 1В).
В каждой из таких пил цепь двигается с линейной скоростью порядка 9 м/с. В случае необходимости, ее можно остановить за 0,1 сек.

Техника безопасности при работе с электропилой

Цепные пилы - это очень опасные приборы, во время эксплуатации которых необходимо соблюдать правила техники безопасности. Прежде всего (как и во всех электроинструментах), необходимо тщательно проверить техническое состояние проводов, розеток и всех соединений. Работу нельзя начинать даже при самых незначительных повреждениях, которые следует немедленно устранять.
Работать цепной пилой может один человек, удерживая ее обеими руками. Вилку электрического провода мы соединяем с розеткой удлинителя непосредственно перед началом работы, а разъединяем их сразу же после ее окончания.
Запрещено оставлять пилу подключенной к электросети (ведь ее могут включить дети)! Нельзя работать пилой на приставной лестнице и тому подобных неустойчивых предметах, кроме того, не следует держать пилу одной рукой. Эти запреты вызваны высокой скоростью распиливания и опасностью рывков при неправильной эксплуатации.
Чтобы не пораниться во время транспортировки пилы, на направляющую с цепью следует надеть пластиковый кожух (рис. 2), который легко снять, нажимая на него пальцами с обеих сторон.


Рис 2. Обшивка цепи и блокада выключателя цепной пилы

Кожух нужно надевать и после окончания работ. Для того, чтобы включить пилу, надо нажать кнопку основного выключателя, расположенного на ее рукоятке. Во включенном положении ее можно заблокировать специальным зажимом на боковой стороне рукоятки (как и во многих электроинструментах). Это облегчает эксплуатацию пилы во время продолжительной работы. Движение цепи можно прекратить, снова нажав кнопку выключателя; при этом автоматически выключается блокирующий зажим. При необходимости, можно прекратить работу пилы, нажав на защитную планку для руки (рис. 1). В результате мотор пилы мгновенно (0,1 сек.) остановится.

Уход за электрической пилой.

Направляющая цепной пилы очень быстро изнашивается - особенно ее конец и нижний край, потому что именно в этих местах звенья цепи натянуты сильнее всего. Для того, чтобы избежать этого неравномерного износа, каждый раз, когда вы будете затачивать цепь (об этом речь пойдет ниже), переворачивайте направляющую на 180°. Кроме того, следует регулярно чистить паз, по которому скользят звенья цепи, а также два вертикальных паза (рис. 1С), по которым масло для смазки поступает из бачка на направляющую.

Начало работы с электрической пилой.

Перед началом работы необходимо определить уровень масла в бачке, для чего служит прозрачный указатель, расположенный на боковой стороне корпуса. Бачки обычно вмещают 0,2 л масла; время от времени нужно его доливать.
Следует также проверить исправность блокировки защитной планки для руки - клапан этой блокировки всегда нужно держать закрытым, а движению планки ничего не должно препятствовать.
Однако, самое важное - проверка цепи. Это делается только тогда, когда цепь холодная. Пилу ставим на ровную поверхность - плиту или доску - а затем пальцами натягиваем цепь (рис. 3). Зазор между цепью и направляющей должен составлять 3-4 мм.


Рис 3. Проверка натяжения цепи

Время от времени цепь нужно натянуть сильнее, для этого поворачиваем винт на боковой стороне корпуса.
Под влиянием высокой температуры цепь удлиняется и начинает провисать, из-за чего она может соскользнуть с направляющей. Если вы натягивали цепь до момента полного остывания инструмента, то после окончания работы следует немного ее ослабить. В противном случае во время остывания цепь может натянуться больше, чем нужно.
Если вы установили новую цепь, то после этого необходимо включить пилу на 5 минут, а затем точно скорректировать натяжение цепи.
Перед началом работы нужно проверить не только уровень масла, но и исправность системы его подачи. Для этого следует включить пилу и какое-то время удерживать ее на высоте 20 см над светлой поверхностью, например, над расстеленной газетой. Если на газете появился след масла, значит, система функционирует нормально. Если масло не появилось, нужно прочистить канал, по которому оно подается, а также верхний паз направляющей.
Для того, чтобы залить масло в бачок, нужно открутить крышку на верхней части корпуса. Очень важно перед этим тщательно очистить крышку и поверхность около бачка от загрязнений, чтобы не допустить попадания их внутрь.
Во время работы следует регулярно проверять уровень масла в бачке и добавлять его, по мере необходимости.
Очень важно правильно закрепить цепь на направляющей, а последнюю - в корпусе пилы. Стрелки на корпусе пилы и около задней звездочки указывают необходимое направление движения цепи. Режущие края резцов должны быть направлены по ходу движения цепи.
У большей части садовых электроинструментов (в том числе и у цепных пил) очень короткий ~ всего несколько десятков сантиметров - провод.
Именно поэтому часто приходится подключать эти инструменты к специальному удлинителю, предназначенному для работы на улице: только такой удлинитель устойчив к воздействию воды.
Чтобы не произошло случайного отключения провода от удлинителя, используются дополнительные крепления вилки в розетке, чаще всего разнообразные зажимы.
Представляем два из них. Один является частью вилки (рис. 4А), а второй надет на провод (рис. 4В).


Рис 4. Подключение электроинструмента к удлинителю при помощи: А – вилки особой формы, В - зажима

Сквозь зажим пропущен шнур удлинителя, что препятствует случайному выпадению вилки из розетки. Для того, чтобы разъединить эти элементы, нужно вытащить шнур удлинителя из зажима.
Профиль
#2
Режущая цепь для пилы.

Этот элемент состоит из звеньев разных типов (рис. 1).


Рис .1 Структура цепи пилы.

Одни из них называются резцами, в их верхней части находятся лезвия, направленные попеременно влево или вправо (правые и левые резцы). Благодаря этому достигается необходимая ширина распила.
Между каждой парой резцов находятся два собирающих звена, которые проводят цепь в пазу направляющей и удаляют из него опилки и пыль. Эти звенья заклепками прикреплены к соединительным звеньям.

Форма режущего звена - резца - показана на рис. 2 А. В верхней части находится лезвие, изогнутое в сторону (вправо или влево). Полукруглая выемка под ним создает желобок, в который во время работы попадают обрезки.


Рис .2 Звенья цепи: А - режущее или резец, В - замковое

Справа от выемки находится выступ-ограничитель глубины надреза. Верхушка ограничителя ниже лезвия резца на 1 мм (для мягких пород дерева) и на 0,6 мм -для твердых пород.
В резце сделаны два отверстия для заклепок, так же, как и в замковом звене (рис. 2 В). Основная часть этого звена скользит в пазу направляющей пилы. Спустя какое-то время режущие поверхности пилы затупляются, лезвия резцов деформируются, поэтому необходимо регулярно затачивать цепь.

Затачивание пилы.

Процесс затачивания пилы заключается в придании первоначальной формы резцам цепи и создании нужного угла на режущих поверхностях (рис. 3 А и В). Один угол зависит от круглой формы выемки для опилок, второй - от наклона режущей поверхности.


Рис .3 Как правильно заточить резец: А, В - такими должны быть углы лезвия резца, С - способ заострения резца напильником в зажиме, D - придание одинаковой длины остриям резцов, Е - закругление ограничителя глубины.

Оба этих угла можно создать соответствующим мелкозернистым круглым напильником для затачивания цепных пил. Для того, чтобы сделать эту работу более точно, можно закрепить напильник в специальном зажиме (рис. 3 С).
Напильник закрепляем в зажиме, край которого устанавливается на ограничителе глубины, после чего придаем новую форму выемке для стружек.
Напильник должен находиться по отношению к оси цепи так, чтобы создавался нужный угол лезвия резца (рис. 3 В). Таким же образом нужно заточить и другие резцы. Следует помнить, что у соседних резцов углы лезвий должны быть направлены попеременно вправо или влево.
Не переусердствуйте, спиливая вер хушки резцов. Важно, чтобы все резцы были одинаковы по ширине (рис. 3 D).
В конце работы нужно немного закруглить ограничитель глубины (рис. 3 Е). Для этого используются специальные шаблоны, закрепляемые на цепи. Они показывают, насколько нужно закруглить ограничитель глубины, чтобы сохранилось необходимое соотношение между его высотой и высотой лезвия.
До или после затачивания звеньев следует снять цепь и специальным узким штоком тщательно вычистить паз направляющей. Перед закреплением цепи переворачиваем ее на 180°, а также проверяем состояние задней приводящей звездочки. Если ее зубчики сильно изношены, звездочку нужно заменить.

Для того, чтобы правильно заточить цепь, требуются опыт и сноровка. Поэтому, если вы,как правило, делаете это самостоятельно, время от времени все же стоит отдавать эту цепь в специальную мастерскую, где ее наточат профессионалы.
Лезвия резцов очень острые, поэтому все работы, связанные с затачиванием или монтажом цепи, рекомендуется проводить в перчатках. Кроме того, во время спиливания деревьев или при распиливании досок рекомендуется надевать защитные очки, а также специальные наушники, защищающие от шума.

Если пила не понадобится вам долгое время, стоит демонтировать цепь и направляющую.
Последнюю следует тщательно очистить от загрязнений и остатков опилок, смазать маслом и завернуть в бумагу, пропитанную этим маслом.
А лучше всего хранить цепь в закрытой емкости, наполненной маслом или керосином.
Профиль
#3
Распиливание.

Цепная пила предназначена, в первую очередь, для распиливания древесины: мокрой, сухой и свежей ~ как твердых пород, так и мягких. Пилу можно использовать и для распиливания досок и бревен, а также ~ древесностружечных плит.
Перед включением пилы обязательно следует проверить натяжение цепи. Работать пилой невозможно, если цепь натянута слишком слабо или если пила слишком тупая, поскольку это может стать причиной различных поломок.
В большинстве случаев перед началом распиливания нужно установить ограничитель на распиливаемый предмет. Только после этого погружаем пилу в материал.
Если предстоит спилить толстое дерево или распилить толстый ствол, то в этих случаях невозможно использовать ограничитель, и нужно быть особенно осторожным, чтобы избежать рывков. Поэтому пилу лучше наклонить под как можно меньшим углом к распиливаемому материалу.
Во время работы пила не должна попадать на гвозди и другие металлические и каменные элементы. Особо нужно следить за тем, чтобы пила не задела землю или какую-нибудь другую твердую поверхность, на которой находятся распиливаемые предметы.

Спиливание деревьев.

Чаще всего цепная электропила (как и бензиновая) используется для спиливания деревьев. Следует помнить, что диаметр спиливаемого дерева не должен быть больше длины направляющей пилы, иначе работа становится небезопасной. При несоблюдении правил техники безопасности, человек может покалечиться или даже погибнуть. Однако, опасность можно уменьшить, вообще исключить, если соблюдать все вышеуказанные правила эксплуатации пилы.
В первую очередь, следует определить место и направление падения спиливаемого дерева, чтобы вовремя отойти в нужную сторону. От этого зависит ваша безопасность. Очень легко определить направление падения, если дерево растет на склоне, как правило, падение будет совпадать с направлением наклона поверхности (рис. 1 А) - однако, только при условии, что падению не будут препятствовать другие деревья.


Рис. 1. Направление падения спиленного дерева: А - на склоне, В - с ассиметричной кроной.

Очень плохо, когда деревья, растущие поблизости от спиливаемого дерева, могут задержать его падение своими ветками. Если существует такая опасность, то нужно быть очень осторожным, управляя направлением падения дерева.
Несложно определить направление падения, если дерево растет наклонно, или если масса веток и листьев на одной стороне дерева значительно больше, чем на других (рис. 1 В).
Если же нам не удается однозначно определить направление падения дерева, а повалить его необходимо в определенную сторону, придется использовать дополнительные средства.
Обычно к стволу дерева, на 2/3 от его высоты, привязывают веревку, длина которой больше высоты дерева. При спиливании дерево просто тянут в нужную сторону (лучше, если это сделают несколько человек). Кроме того, веревку можно привязать к вбитому в землю столбу или соседнему дереву (рис. 2).


Рис. 2. Как опрокинуть спиленное дерево при помощи веревки.

Сильный ветер может изменить направление падения дерева, поэтому для таких работ лучше выбрать безветренный день или такой момент, когда ветер будет дуть в нужном вам направлении.
Следует помнить, что на пути падения дерева не должны находиться никакие наземные электрические провода или телефонные кабели.

Техника спиливания деревьев.

Техника спиливания целиком зависит от величины дерева и, прежде всего, от диаметра его ствола.
Маленькие деревья, диаметр ствола которых составляет 10-12 см, спиливают одним горизонтальным движением цепной пилы. Однако, в большинстве случаев, когда мы распиливаем дерево до середины, происходит заклинивание пилы.
Чтобы этого не допустить, к стволу дерева нужно привязать веревку, которую будет кто-то тянуть. Даже легкий наклон дерева позволит избежать опасного заклинивания пилы.
Вместо веревки можно использовать длинный шест, которым нужно подпереть дерево выше линии распила, со стороны, противоположной падению. Не рекомендуется, чтобы кто-либо из помощников руками поддерживал ствол спиливаемого дерева, потому что в этом случае он будет находиться в слишком большой близости от работающей пилы.
Более толстые деревья можно спилить двумя способами. В обоих случаях работу нужно начать с нанесения горизонтального надреза (рис. 3 А) на глубину до 1/3 толщины ствола, на высоте от 5 до 80 см от земли.


Рис. 3. Первые фазы спиливания дерева: А - первый горизонтальный надрез, В - вырезание клина при помощи косого надреза, С - первая фаза основного разреза.

Высота надреза зависит от выбранного способа корчевания пня, который останется после спиливания дерева. Если вы решили сжечь пень, то он может быть низким, а если вы хотите выкорчевать его, - следует оставить более высокий пенек, к которому можно будет привязать трос.
Первый надрез нужно сделать со стороны предполагаемого падения дерева. Второй (рис. 3 В) - под углом 30-45°, в результате чего из ствола мы вырежем треугольник. Благодаря этому во время дальнейшей работы дерево наклонится в сторону сделанного выреза. Остальные распилы нужно производить на противоположной стороне дерева (рис. 3 С).
Третий горизонтальный распил следует сделать на 2-3 см выше первого (рис. 3 С). Пилу доводим до 1/3 диаметра дерева, а затем в получившийся зазор вбиваем клин (рис. 4 А), который не допускает заклинивания инструмента в стволе дерева.


Рис. 4. Последние фазы спиливания дерева: А - вбивание клина, В - последняя фаза основного разреза, С - опрокидывание ствола при помощи вбитого клина.

Не стоит использовать металлические клинья - лучше деревянные. Затем пилу доводим почти до 2/3 диаметра дерева (рис. 4 В). Одновременно глубже вбиваем клин или дополнительные клинья.
Обычно после этого дерево падает в сторону сделанного выреза (рис. 4 С).
Если диаметр спиливаемого дерева меньше длины направляющей пилы, то после того, как вы сделали первый надрез и вырезали треугольный элемент ствола, можно одним движением спилить весь ствол (рис. 4 А).
Разумеется, нельзя забывать о клине (рис. 5 В), который не позволяет заклинить пилу в стволе дерева.


Рис. 5. Спиливание дерева средней толщины одним движением цепной пилы: А - начальная фаза, В - анкераж разреза.

Если же диаметр ствола больше длины направляющей пилы (этого, как уже говорилось, нужно избегать), то окончательный распил (рис. 6) надо проводить в несколько этапов, по-ворачивая направляющую (шину) пилы вокруг ствола.


Рис. 6. Спиливание дерева большой толщины: А, В, С, D - фазы спиливания при помощи пилы, которую вращают вокруг оси ствола.

Во время заключительного этапа спиливания дерева ствол может зашататься. В этом случае нужно быстро вытащить пилу и отойти назад и в сторону (в направлении, противоположном падению), на безопасное расстояние (2-З м). Нельзя уходить ни в каком другом направлении -это может быть опасно.
Разумеется, заранее следует предусмотреть путь своего «отступления»: на нем не должно быть никаких помех и препятствий.
Если пилу заклинило в стволе дерева, ее необходимо выключить, а затем освободить цепь, вбив в зазор деревянный клин.
Нельзя пытаться вытащить пилу с включенным мотором.
Во время спиливания нужно принять устойчивое положение, на прочной твердой поверхности.
Облегчить спиливание дерева большого диаметра помогут дополнительные надрезы по бокам ствола (рис. 7), которые уменьшат его поддерживающую площадь и, тем самым, ускорят падение. Эти надрезы нужно сделать со стороны падения дерева, после того, как уже готов основной надрез.


Рис. 7. Боковые надрезы, которые облегчают спиливание дерева.

Корчевание пней.

Оставшийся в земле пень можно выкопать вручную или вырвать при помощи трактора или грузовика. Для этого нужно обмотать пень стальным тросом соответствующей прочности (нельзя допустить, чтобы трос лопнул во время этой процедуры), прикрепленным к трактору (рис. 8.). Трос закрепляем таким образом, чтобы он (при натяжении) сжимал верхушку пня.


Рис. 8. Как выкорчевать пень при помощи троса, привязанного к трактору.

Дополнительно по бокам пня можно вбить прочные стальные крюки, которые не позволят тросу соскользнуть. Во время вытаскивания пня из земли поблизости не должны находиться люди, так как это довольно опасно.
Кроме того, можно сжечь пень. Разумеется, это не удастся сделать, если пень свежий (в этом случае сначала необходимо его «отравить»). Для этого на поверхности пня нужно сделать несколько отверстий диаметром 2 см и глубиной 15-20 см (рис. 9 А), а затем влить в них водный раствор хлорида натрия, который умертвит ткань дерева.


Рис. 9. Как "отравить" пень, предназначенный для сожжения: А - сделать отверстия, В - влить химический препарат.

Спустя две недели отверстия снова нужно заполнить этим раствором и оставить на 1,5-2 месяца. После этого пень будет полностью «отравлен», его можно сжечь (например, развести огонь на его поверхности).

Удаление веток и распиливание ствола на бруски.

Со спиленного дерева нужно удалить все ветки. Следует только помнить о том, что на некоторые из них дерево опирается, и если мы отпилим их в первую очередь, ствол потеряет устойчивость.
Затем ствол распиливается на небольшие бруски, если, конечно, он не предназначен для других целей (доски, бревна и т. д.). Для того, чтобы распилить ствол на бруски, предназначенные для хозяйственных целей, например, для топки камина, нужно положить его на опору (толстую ветку или деревянный брусок) (рис. 10), которая облегчит работу и предохранит пилу от соприкосновения с землей.


Рис. 10. Распиливание ствола на бруски; А - первый надрез глубиной до 1/3 диаметра.

Ствол надпиливаем до 1/3 его диаметра (рис. 10 А), затем переворачиваем и распиливаем до конца. Удобно распиливать ствол, поворачивая вокруг него пилу. При этом корпус пилы нужно немного приподнять, а цепь направить вглубь ствола.
Стволы меньшего диаметра легче распилить на козлах, то есть на специальных деревянных подставках, однако, если мы заготавливаем древесину для камина, то удобнее всего отпиливать бруски длиной 30-50 см. Значит, стоит сделать козлы двух видов.
Козлы одного вида нужно сделать с тремя крестообразными подставками: две на небольшом расстоянии друг от друга, а третья - на довольно большом расстоянии от первых двух.
Ствол на таких козлах нужно распиливать в месте между двумя подставками, расположенными близко друг от друга (рис. 11 А).


Рис. 11. Распиливание ствола на козлах; А - место распила между двумя подпорками.

В этом случае ствол поддерживается в трех точках, распилить его можно одним движением, не опасаясь того, что пилу заклинит.
Козлы второго типа имеют две крестообразные подставки (рис. 12 А).


Рис. 12. Распиливание ствола, выступающего за край козел.

В этом случае конец ствола должен выступать за одну из этих подставок, его можно отпилить также одним движением. Пилу не заклинит и в этом случае, потому что зазор будет увеличиваться под тяжестью отпиливаемого бруска.

Ни в коем случае нельзя распиливать ствол посередине, между двумя подпорками (рис. 13 А), так как под тяжестью обеих частей пилу заклинит, что может привести либо к травмам, либо к повреждению инструмента (рис. 13 В).


Рис. 13. Неудачно выбранное место распиливания ствола, лежащего на козлах: А - место распиливания, В - заклинивание пилы.
Профиль
#4
Отличный материал,многое для себя почерпнул,спасибо!
Профиль
#5
Интересная статья, спасибо. Я вот раньше ни разу не пользовался бензопилой, а осенью решил таки купить. Выбрал бензопилу elitech с длиной шины 45 см. Это пила бытового уровня (как раз то что нужно). Первый раз немного побаивался, но пила оказалось очень простой в использовании, легкой и удобной, мне очень понравилось ей работать.
Профиль
#6
Хорошая вещь. Я часто ей пользуюсь
Профиль
Страницы: 1

 


Новые проекты домов

Проекты небольших коттеджей и домов

Можно ли для небольшого, узкого участка подобрать проект комфортабельного и уютного загородного дома или коттеджа.

Проекты небольших одноэтажных домов

Представляем вам новые проекты современных небольших одноэтажных домов с улучшенными планировками.

Все новости >>
 

Новые статьи
о строительстве

Получать разрешение на строительство дома больше не нужно

Вступил в силу Закон российской Федерации от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты России», согласно которому вводится уведомительный порядок возведения некоторых построек. Получать разрешение на строительство малоэтажных строений, в том числе и домов больше не надо.

Деревянный брусовой дом

Если вы еще не определились, какой хотите построить дом, то мы рекомендуем вам как можно больше читать информационных и обзорных материалов о самых популярных строительных технологиях, которые предлагает индустрия частного домостроения.

Все новости >>
 

Опрос о строительстве
  1. Дом какой площади Вы хотите построить?
Принять участие в других опросах >>
Форум о строительстве

Объявления

Компания ПАРФЕНОН реализует готовые проекты домов, коттеджей, бань, гаражей, бассейнов, беседок и других малоэтажных построек. В нашем каталоге также широко представлены проекты коммерческого назначения (мотели, магазины, автомойки). Мы продаем проекты по всей России и странам СНГ. Проектная документация разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, принятыми в Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. У нас вы можете купить не только готовые проекты домов, но также заказать индивидуальное проектирование по вашим эскизам. Кроме этих проектных работ, мы можем предложить и рекомендовать вам услуги надежных строительных компаний работающих в Московской области и других регионах России.

| Каталог проектов домов | Пример проекта | Как купить проект | Строительство | Все о стройке | Форум | Контакты | Мобильная версия | Конфиденциальность |

https://www.parthenon-house.ru - готовые проекты домов, малоэтажное строительство России.
Разработка, дизайн и продвижение сайта - компания "ПАРФЕНОН" (2007-2020)
Мы на фейсбуке Наш канал на YouTube Читать нас в Твиттере Мы на Одноклассниках Мы вконтакте Мы в Instagram